Розетка для стиральной машины в ванной: правильное расположение, требования

Розетка для стиральной машины в ванной: правильное расположение, требования Для дома

Выбор места установки розетки

Выбор места расположения розетки для установленной в ванной комнате стиральной машины нередко становится реальной проблемой по очень простой причине: все пространство в ванной комнате делится на несколько зон, различающихся между собой по степени электробезопасности.

  • Нулевая зона – внутренняя «территория» ванны или душевого поддона. Розетки с рабочим напряжением 220 вольт размещать в ней ЗАПРЕЩЕНО, причем категорически, не только соответствующими строительными нормативами, но и элементарным здравым смыслом.
  • Следом идет первая зона – ее границы очерчиваются внешними контурами ванны или душевой кабины (поддона). В ней можно монтировать только водонагреватели, корпуса которых имеют очень высокий уровень влагозащиты, розетки 220 В в ней устанавливать ЗАПРЕЩЕНО, даже если они необходимы для работы тех же водонагревателей.
  • После первой идет вторая зона – ее внешние границы отстоят на 60 см от границ предыдущей, первой зоны. Вот в зоне 2 розетки монтировать уже можно, но с обязательным условием – степень их влагозащищенности должна быть не ниже 4 по градации IP (широко распространенные «бюджетные» розетки с крышкой, закрывающей гнездо для вилки, относятся к полугерметичным и в данном случае использоваться не могут).
  • после внешних границ второй зоны все ограничения на установку розеток (и вообще электрооборудования) снимаются – «точку» для подключения стиральной машины можно монтировать в любом удобном месте.

Следует учитывать, что в целях безопасности к «территориям» нулевой и первой зон лучше относить и чашу умывальника. Особенно, если смонтированный на ней кран относится к «высоким» и напор воды сильный.

Дополнительно:  10 лучших способов как разместить стиральную машину в ванной комнате

Руководствуясь вышеперечисленным, несложно подсчитать, что обычная (а не герметичная) розетка для стиральной машины в ванной должна находиться не ближе 120 см от внешнего края борта ванны или поддона: 60 см до границ второй зоны 60 см стандартной ширины стиральной машины.

И если в многоэтажных новостройках и индивидуальных домах-коттеджах эти размеры соблюсти обычно легко, то в миниатюрных санузлах «хрущевок» и старых «панелек» вполне часто возникает ситуация, при которой розетку для стиралки в ванной комнате монтировать просто НЕЛЬЗЯ, как бы ни хотелось обратного!

Выходов в таком случае всего два:

  1. Отказаться от светлой идеи устанавливать стиральную машину в ванной комнате и установить ее в другом помещении.
  2. Установить розетку на наружной стороне стены ванной комнаты.

Ключевые условия для подключения розетки

Проекты домов старой постройки не предусматривали установку розетки в ванной комнате по двум основным причинам:

  • первая – объекты старого жилищного фонда не обеспечены системой заземления;
  • вторая – в те времена отсутствовала мощная стационарная бытовая техника, «запитываемая» от электричества.

Используемая еще два-три десятка лет назад бытовая техника не предполагала стационарного монтажа в санузлах, из-за характерного для них высокого уровня влажности.

Действующие нормы и стандарты допускают размещать точки подключения в помещениях с повышенной влажностью, но при соблюдении ряда обязательных правил:

  • Подключение производят только к исправной проводке, выполненной из трехжильного медного кабеля.
  • Для монтажа применяют электророзетки, корпусы которых отличаются надежной защитой от попадания влаги.
  • Электрооборудование комплектуется устройством защитного отключения с током срабатывания в пределах 10 мА.
  • Силовая линия в обязательном порядке должна быть оснащена заземляющим контуром, чтобы подключение мощного прибора производилось через защитный контакт.

Заземление – неукоснительное условие установки розетки как в отдельной ванной комнате, так и в совмещенном санузле, в котором наблюдается избыточная влажность.

Дополнительно:  Барабан сушильной машины Gorenje не поворачивается

Информация о том, как правильно монтировать розетку с заземлением рассмотрена в другой нашей статье.

В жилых постройках, в которой не предусмотрено заземление, с задачей гашения токов превышения и отключения линии справляется защитный трансформатор и прибора УЗО. Единственное – их уровень защиты будет несколько ниже.

Некоторые хозяева безответственно относятся к подключению мощных бытовых агрегатов, используя для этого удлинители и тройники.

Подключать стиральную машину, относящуюся к числу мощных бытовых электроприборов, через удлинитель не стоит.

Это неудобно и к тому же опасно. Ведь при неграмотном подключении и монтаже возрастает вероятность аварийной ситуации вследствие короткого замыкания, в результате которой преждевременно выходит из строя даже качественная дорогостоящая техника.

Высота розетки для стиральной машины
Автоматические стиральные машины установлены практически в каждом доме, а потому монтаж надежной и безопасной точки подключения является необходимостью

Если же в семье есть любознательный маленький непоседа, то присутствие лишних проводов в открытом доступе и вовсе обретает особые черты.

Питающая линия

Линия электропитания, оканчивающаяся розеткой для стиральной машины, должна быть отдельной – это требование ПУЭ и здравого смысла: в режиме нагрева воды даже суперэкономичная стиралка-автомат может потреблять порядка 2,5 кВт электрической мощности. Аппетиты низкобюджетных моделей неясного производства могут превышать и 3,5 кВт (причем при указанных в техпаспорте 2000 Ваттах)!

Схема подключения стиральной машины к сети
Схема подключения стиральной машины к сети электроснабжения.

Кроме потребляемой мощности, значение имеет еще один фактор – сечение прокладываемых проводов. При «навесе» на линию потребителя мощностью в пределах 4 кВт для ее прокладки вполне можно использовать «гостовский» трехжильный кабель ВВГнг с сечением жил 2,5 кв.мм, который прокладывать в штробах достаточно легко.

Как бонус – все существующие модели бытовых электрических розеток рассчитаны на подключение проводов сечением не более 2,5 кв. мм, «четверка» в соответствующие контактные клеммы или зажимы просто физически не проходит. Хотя иногда можно втиснуть и «четверку», но бытовые розетки рассчитаны на ток не более 16 А, поэтому ставить автомат более 16 А на розеточную линию категорически нельзя, так как он подбирается по наиболее слабому месту в цепи.

Получается что тянуть провод сечением 4 кв. мм к розеткам просто не имеет смысл. Как бонус к бонусу – некоторые современные модели розеток «брендовых» европейских производителей рассчитаны на подключение жил сечением не более 1,5 кв. мм (максимальная нагрузка, с учетом небольшого запаса по мощности – не более 3 кВт…).

Подробно про то, как правильно делать проводку в ванной и почему нельзя ставить автоматы более 16 А на розетки, написано здесь.

Со стороны распределительного щита розеточная линия обязательно должна быть защищена автоматическим УЗО с током срабатывания не более 30 мА (но лучше использовать приборы на 10 мА), либо дифференциальным автоматом (на 16А с током срабатывания 30 или 10 мА).

В частном доме реализация всего вышеперечисленного обычно не вызывает затруднений. В многоквартирных домах старой постройки, «распределительный щит» в которых состоит из двух-трех автоматических выключателей сомнительной надежности, расположенных в этажном электрощите, подводка отдельной линии – та еще задача.

Проводка в плохом состоянии
Типичное состояние скрытой проводки в старых домах.

Первое, чему препятствует неизвестность путей прокладки – сверление сквозного отверстия со стороны лестничной площадки в квартиру (или наоборот). «Угадывание» места прохождения проводов и попадание в них во время работы приводит, в лучшем случае, к полному обесточиванию своей, а иногда – еще и пары соседских квартир.

Теоретически, задача определения места залегания проводов в стене легко решается использованием специального измерительного прибора – искателя скрытой проводки. На практике же использование такого прибора сильно осложнено его стоимостью – цена хорошего профессионального искателя сравнима (а нередко даже выше!) со стоимостью подключаемой стиральной машины-автомата.

Тем не менее, при наличии даже минимальных навыков в электромонтажных работах, прямых рук и умения логично мыслить – задача вполне решаема. Однако подвод заземления для розетки, в которую будет включаться стиралка, особенно если этаж выше второго – это реальная, зачастую нерешаемая в принципе проблема.

Подключение сушильной машины

  • Как подключать стиральную машину, я знаю. В новостройке хочу попробовать оставить место под колонну, но не знаю, какие выходы нужны. Еще одна розетка, это понятно, а выход в канализацию нужен, если будет такая возможность сделать все заранее?
    Если честно, то еще даже с магазине не видела эту машину(
    Заранее спасибо!

  • Сушильная машина МОЖЕТ подключаться к канализации. А может обойтись и без нее. Это опция. Вывод в канализацию — тоооненький шланг, к которому нужен переходник и обатный клапан. Которые фиг купишь еще. Без подключения — контейнер который надо периодически (примерно каждые 7-10 сушек) сливать руками.

  • Я знаю, что это опция. Но думала, что это правильнее. Остается только розетка?

  • Да только розетка.
    Если найдете переходник и клапан всегда сможете подключить к канализации со стиралкой вместе. Не обязательно сразу.

  • Я думала, что шланг в комплекте (((
    На всякий случай нужно два выхода для канализации иметь?

  • Спасибо.

  • Я тоже за. Удобная опция. У меня ее нет, но не отказалась бы.

  • Я конечно все сушилки не пробовала и конечно не знаю какую выберет автор… Но вообще не представляю как это сделать)))) 3 комплекта 2х спальной постели — ну 1/4, максимум 1/3 резервуара… В процессе сушки?! Не ну если белье в проруби постирать то может быть))))

  • У меня дома Миле, на даче Беко. С Миле не эксперементировала, мы ее к канализации подключили сразу. А резервуар Бекошной, пока не подключили к канализации, пришлось выливать посреди цикла. Сушила 2 комплекта односпального постельного белья после отжима на 1200 оборотов. Сама не ожидала, что там столько воды.

  • Обратный клапан? Не знаю. Подключала не я, но вроде просто воткнули шланг в отвод канализации. 9 лет, полет нормальный.

  • Если просто воткнуть в канализацию вонь из канализации пойдет в машинку. В ПММ и стиралке от этого делают гидрозатвор (загиб шланга), а в сушилке слишком тонкий шланг, не поможет… МБ у вас установщики с собой принесли… В инструкции кстати четко написано что запрещено подключать к канализации без клапана… На даче такой проблемы может не быть потому как канализация там другая…

  • Стирально-сушильные колонны

    Установка стиральной и сушильной машины в колонну экономит пространство и сокращает ваши усилия во время стирки. Не нужно носить корзину с бельем от одной машинки к другой — чтобы загрузить его в сушку, достаточно просто поднять.

    Обратите внимание на комплекты нескольких брендов, которые уже готовы к подключению:

    Стиральная машина Kuppersbusch WA 1930.0 W Сушильная машина Kuppersbusch TD 1940.0 W                  Стиральная машина Miele WDD030 Сушильная машина Miele TDD230WP

                  Kuppersbusch WA 1930.0 W  TD 1940.0 W                                      Miele WDD030 TDD230WP

    Стиральная машина Asko W2086C.W.P Сушильная машина Asko T208H.W.P                    Стиральная машина V-ZUG WAASLQ li Сушильная машина V-ZUG WTATSLQWPZ re

                        Asko W2086C.W.P

    T208H.W.P                                              V-ZUG WAASLQ li

    WTATSLQWPZ re

    Модели полностью совместимы друг с другом — идеальный вариант, если вы не хотите сравнивать характеристики и долго подбирать машинки самостоятельно.
    В парах Kuppersbusch и Miele необходимы планки, которые приобретаются отдельно. 

     1. Стиральная машинка

    всегда

    устанавливается снизу. Причина — она тяжелее (часто на пару десятков килограмм), поэтому конструкция может обрушиться. Вибрации при работе тоже влияют на устойчивость и безопасность колонны.

     2. Обе модели в колонне должны быть полноразмерными, чтобы надежно состыковываться. На узкую стиралку опасно ставить стандартную сушилку; если сделать наоборот, образуются пустоты — поле для «скачков» от вибраций.

     3. Можно поставить технику в шкаф или подготовленную нишу — этим компенсируется разница в размерах или скроется отличие в дизайне. Даже в этом случае между машинками необходим соединительный элемент.

     4. Высота колонны стиральной и сушильной машины может быть разной, но стандартная — до 190 см (включая планку). Глубина установки — от 60 см.

     5. Не забывайте о доступе к розетке, водопроводу и канализации. Вам должно быть удобно включать и выключать коммуникации, не двигая при этом технику. Для каждой машинки нужна своя розетка.

    Вооружившись этими фактами, вы можете собрать колонну сами. Если вам не подходят готовые комплекты функциями, дизайном или ценой, изучите другие варианты:

    Некоторые модели имеют тепловой насос — он удобнее, так как забирает воздух для сушки из комнаты, а не повышает температуру с помощью нагревательного элемента. 

    Вам может понадобиться планка для закрепления. Если ее нет в комплекте, уточните наличие в каталоге или у менеджеров — они же расскажут, насколько хорошо сочетаются подобранные модели.

    Соединительные планки могут быть разного размера — некоторые из них являются настоящими ящиками для белья. Выдвижные можно использовать как полочки — ставить на них корзину при загрузке или разгрузке сушильной машины.

    Схема установки есть в инструкции — со специальными крепежами сделать это легко. Монтаж не занимает много времени: нужно правильно приделать планку, выставить стиральную машину по уровню и сверху «надеть» на нее сушильную.

    Купить эти и другие модели можно на сайте или в бутике премиум-техники Hausdorf. Чтобы собрать колонну из товаров разных брендов, обратитесь за помощью к нашим консультантам: они подберут модели, подходящие друг другу по характеристикам. Помните, что в этом случае для установки понадобится шкаф.

    Требования пуэ и евростандарт

    Ранее выключатели устанавливались на высоте 1,5-1,7 м, а розетки – не более 1 м. В настоящее время используются так называемые европейские стандарты, где учитывается не только техническая сторона, но и особенности данного помещения. В соответствии с нормами, выключатели располагаются на расстоянии 0,8-1,0 м от пола, а розетки – на 30-40 см.

    Отечественные нормативы определяются в первую очередь ПУЭ, ГОСТами и другими документами, содержащими рекомендации по установке выключателей и розеток в том или ином помещении.

    • В ванных комнатах источники электроэнергии обычно размещаются на расстоянии не менее 60 см от кранов и дверей душевых кабин. Все изделия должны быть влагозащищенными.
    • На кухнях розетки и выключатели запрещается устанавливать выше и ниже мойки. Для этих помещений существуют отдельные рекомендации, которые будут рассмотрены ниже.
    • В школах и детских садах расстояние выключателей от пола должно быть не менее 1,8 м, а розетки используются оборудованные специальными защитными экранами.
    • От газопроводных труб розетки и выключатели устанавливаются на расстоянии не менее 0,5 метра.

    Все эти данные достаточно условные, поскольку в реальной жизни приходится учитывать расстановку мебели в помещении, наличие техники, которая будет подключаться и другие факторы. Во время проектирования следует равномерно распределять все точки, чтобы избежать перегрузок из-за подключения в одно место сразу нескольких мощных электроприборов.

    Сегодня для монтажа розеток и выключателей все чаще применяется так называемый европейский стандарт. Высота каждой точки здесь существенно ниже по сравнению с общепринятыми нормативами. Например, средняя высота розеток от пола определена в 30 см, а высота выключателей – 90 см.

    Каждый вариант обладает собственными плюсами и минусами. Для многих представляется удобным монтаж, выполненный по старым схемам. Например, выключатель, установленный на большой высоте от пола, всегда хорошо видно. Он не закрывается мебелью и совершенно безопасен для маленьких детей.

    То же самое касается и розеток, расположенных на высоте 90 см. Они более удобны для включения электроприборов, поскольку не нужно каждый раз нагибаться. Однако, если какой-то бытовой прибор постоянно включен в сеть, то в этом случае больше подойдет евростандарт, позволяющий скрыть не только розетку, но и питающие провода.

    Оцените статью
    Добавить комментарий